Потерял единственный ключ от авто

Если опустить все невеселые мысли о том, куда пропал запасной ключ, за каким чертом я взял ключ от машины поехав в лес на коне, каким образом мог потеряться ключ из закрытого на молнию кармана и т.д., то суть в следующем: утерян единственный ключ от авто Toyota Noah (2007-2012, кузов ZRR75, двигатель 3ZR). Машина находится в 100 км. от города, варианты доставки эвакуатором или иным подобным образом не рассматриваются в принципе. Попытки найти утраченный ключ при помощи металлоискателя тщательно реализованы, но безуспешно исчерпаны.

Переходим к практическим мероприятиям по превращению памятника разочарования в самом себе в транспортное средство.

1. Вскрытие машины. Несмотря на закрытый центральный замок водительская дверь открывается из салона если потянут за ручку. Нашли стальную проволоку диаметром около 1.5 мм, загнули конец под углом 90 градусов (загнутая часть около 2 см), отжали переднее пассажирское окно вниз примерно на 3 мм так, чтобы прошла проволока и просунув ее через рулевое колесо открыли водительскую дверь потянув ручку. На всю возню ушло минут 15.

2. Заводим машину. Снимаем нижний кожух рулевой колонки. Держится на защелках и снимается достаточно легко.

Если мешает, можно снять верхний кожух, отсоединив его от тканевого пыльника прикрепленного четырьмя круглыми и двумя боковыми фиксаторами.

Чтобы завести авто достаточно отсоединить основной силовой разъем от замка зажигания и соединить проводником нужные контакты. Значения проводов подписаны прямо на коннекторе. Правда на предыдущих машинах такого "подарка" не было и приходилось провода вызванивать. При наличии ключа это не сложно, поворачиваем ключ последовательно во все положения от off до start , измеряем напряжение и соответственно какой на какой замыкается.

Чтобы завести автомобиль достаточно подать +12V от AM2 на IG1 и  IG2, а потом коротким контактом от того же AM2 подать стартовый импульс одновременно на ST1 и ST2.

Как показано на фото, необходимо отключить ACC (показано крестиком) и коснуться к AM2 проводом замыкающим ST1 и ST2 на время достаточное для запуска двигателя. После запуска опять подключить ACC.

Можно конечно в нештатной ситуации АСС и не отключать. В штатном варианте  в период старта ACC отключается для снижения нагрузки на аккумулятор путем отключения жизненно неважных устройств типа магнитоллы, а так же предохранения, например той же магнитоллы, от работы при плавающем во время старта напряжении.

Двигатель успешно запущен, но это дает нам только возможность в случае необходимости погреться в машине или переночевать в ней. Пока мы не сняли замок зажигания руль остается заблокированным, что делает управление автомобилем невозможным.

Если есть возможность, можно открутить ответную часть контактной группы замка зажигания (в просторечии улитку) , которая крепится двумя болтами к корпусу замка зажигания. Дальше заводим машину простой шлицевой отверткой.

3. Снятие замка зажигания. Замок крепится к рулевой колонке стальным хомутом, стянутым болтом с конической головкой без прорезей и граней. На форумах люди советуют открутить болт простукивая зубилом по касательной. Однако данный метод не удалось реализовать так как слишком мало места для действий и хороших касательных ударов под нужным углом нанести не представляется возможным.

Пришлось терпеливо пропилить небольшой ручной пилой по металлу шлиц в головке болта. Так как шлиц получился неровным и отвертка не передавала надлежащий крутящий момент, для выкручивания болта использовал плоское острое зубило одновременно вбивая его в головку болта и поворачивая.

В корпусе замка зажигания имеется фиксатор личинки. Чтобы извлечь личинку замка, необходимо повернуть ключ в положение ACC, утопить фиксатор и вытянуть личинку вместе с ключом. Однако при отсутствии ключа, и соответственно невозможности повернуть его в данное положение, извлечь личинку можно лишь высверлив фиксатор.

По личинке замка зажигания можно изготовить ключ. Личинку двери извлекать не имеет смысла, так как у нее меньше степеней секретности. Изготовленный по ней ключ к замку зажигания как правило не подходит.

Итак, разбираем замок.

Сделать это не так просто. Кнопка свободно вращается, поэтому ее необходимо чем-нибудь зафиксировать, например загнав между корпусом и кнопкой гвоздь или толстую скрепку. Тем не менее одному и сверлить, и удерживать кнопку весьма сложно. Можно справиться гораздо быстрее и выполнить работу аккуратней если на этом этапе взять кого-нибудь в помощь. 

После успешного высверливания кнопки можно вынуть из внешнего корпуса непосредственно замок, но извлечь личинку пока не получится. Нас ждет неприятный сюрприз: передняя панель закрывающая личинку закреплена двумя стальными штифтами (показано стрелкой).

Один штифт удалось извлечь при помощи пары тонких отверток путем поддевания и выталкивания  наружу. Второй штифт пришлось просто распилить ручной ножовкой по металлу.

Личинка извлечена. Теперь необходимо бережно извлечь все сувальды, соблюдая порядок, маркируя каждую (можно нацарапать номер иголкой или тонкой отверткой) и раскладывая их в соответствующем порядке.

Не поленитесь! Тщательно промаркируйте все и сфотографируйте. Фотографии выручат вас если вдруг в процессе работы этот суповой набор случайно перемешается.

Соблюдение последовательности сувальд имеет принципиальное значение, если мы хотим, чтобы выточенный ключ подходил к дверям и багажнику.

Теперь, после того как мы все задокументировали, берем пустую личинку, любую сувальду и идем к ближайшему китайцу вытачивающему ключи. Подбираем у него нужную заготовку ключа и возвращаемся.

Дальше нам необходима пара надфилей, треугольный и плоский, желательно алмазные, и запас терпения. У меня алмазных не было, точил обычными советскими, оставшимися с детства. Они чуть толще и работать несколько тяжелее, но вполне можно.

Вставляем в личинку самую дальнюю от рукоятки ключа сувальду, вставляем в личинку ключ и смотрим на сколько торчит сувальда. Отчеркиваем вдоль сувальды риску на ключе, извлекаем, зажимаем в тисочки и надфилем аккуратно и неспешно делаем пропил по соответствующей риске.

Опять вставляем ключ в личинку. Если размер пропила соответствует величине на которую ранее выступала сувальда, то теперь она будет заподлицо с наружной поверхностью личинки (смотреть фото).

Вот собственно и все. После того как добьемся правильной посадки сувальды, вставляем следующую и повторяем процесс, двигаясь от конца ключа к его рукоятке.

Ключ готов! Теперь необходимо восстановить кнопку, фиксирующую личинку в роторе замка.

Для этого опять фиксируем основание кнопки (я это сделал гвоздем) и тонким сверлом высверливаем в нем отверстие глубиной около 6-8 мм. Загоняем туда предварительно обточенный и укороченный гвоздь. Гвоздь сел так плотно, что вытащить его я уже не смог.

Теперь оппаиваем гвоздь оловом  и обтачиваем все тем же надфилем.

Кнопка готова и получилась крепкой и надежной, ничуть не хуже оригинальной.

Теперь остался последний штрих: высверливаем остатки стального штифта в посадочном месте для лицевой панели. Задача сделать сверление глубиной хотя бы в один миллиметр. Одеваем на замок лицевую панель и крепим опять таки с помощью кусочка обточенного гвоздя,  выполняющего роль штифта.

Замок собран. Повернув ключ в положение АСС, вставляем его в корпус. Оловянная кнопка защелкнулась и надежно зафиксировала замок в корпусе.

Задача выполнена. Для крепления на рулевой колонке я использовал родной срывной болт ликвидировав на нем шлицевой пропил.